Alagoas - Immenso blu
Al momento dell'atterraggio, stiamo leggendo Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, di Clarice Lispector: "C'era il mare, la più indecifrabile delle esistenze non umane". È il blu più blu della regione nord-est, motivo per cui il piccolo stato di Alagoas viene spesso paragonato ai Caraibi. Il nome deriva dalle numerose lagune, dai fiumi e dall'immenso mare, mentre la capitale, Maceió, risiede lungo la costa. La temperatura media si aggira intorno ai 25 gradi, mitigata dalla brezza marina e dalle calde e trasparenti acque.
Questa era la terra degli indiani Caetés, che hanno assistito all'arrivo delle spedizioni portoghesi. Il legno di Pernambuco, che ha dato il nome al paese, era una delle principali materie prime nel commercio di legname. La prima occupazione avvenne nel villaggio di Penedo, nel 1545, sulle rive del fiume São Francisco, che apparteneva alla capitania (divisione coloniale) di Pernambuco. Alla fine Alagoas se ne separò nel 1817, diventando un centro strategico per la produzione di canna da zucchero e un importante porto commerciale durante il regno di re João VI. Il suo primo governatore, Sebastião de Mello e Póvoas, sbarcò al porto di Jaraguá, dove ancora si trovano piazze interessanti, vecchi posti d'ispezione e magazzini, che offrono un certo romanticismo di fine secolo.
La chiesa di Nossa Senhora Mãe do Povo si affaccia su Praça Dois Leões (una delle statue è una tigre), circondata da palazzi, come il Museo dell'Immagine e del Suono e il vicino Palácio do Comércio neoclassico, che un tempo costituiva il centro giudiziario e politico della città. Alle loro spalle, una copia della Statua della Libertà americana guarda verso il mare. Al centro c'è il Memoriale della Repubblica e il Museo Floriano Peixoto a Praça dos Martírios. Offre un insieme di folklore e cultura Alagoas, mentre la costa è lo scenario di vacanze estive, sia che si tratti dell'elegante Ponta Verde, della popolare Jatiúca, degli eventi sportivi di Pajuçara, dove è possibile visitare le piscine naturali o godersi l'isolata Praia do Amor. Lungo il percorso, si vedono le bancarelle che vendono tapioca: “Se non la si prova, non si è mai stati qui!”, dice il nostro simpatico ospite, Thiago Tarelli, che indossa una maglietta con la scritta: “Alagoas ti rende felice”.
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Costruito su una distesa di sabbia tra Praia do Pontal e Lagoa de Mundaú, il quartiere più meridionale di Pontal da Barra è uno dei più amichevoli, un posto in cui godersi un buon brodo di sururu e guardare il tramonto. Le sue strade strette ospitano ristoranti e negozi che vendono i migliori prodotti artigianali dell'Alagoas, e quasi tutti arrivano fino alla spiaggia. Abitato da pescatori e artigiani, è famoso per i suoi ricami e pizzi colorati (ispirati alle reti da pesca), trasformati in asciugamani, cuscini e vestiti. "Gli uomini vanno a pescare e le donne fanno i pizzi", dice Deusa, che produce pizzi da quando aveva cinque anni, cosa che ha imparato da sua madre, che a sua volta ha imparato da sua madre: "I disegni e i colori sono nelle nostre teste".
Un po' più a sud si trova la prima capitale di Alagoas, l'antica Vila de Santa Maria Madalena da Alagoa do Sul, che si adagia su una collina che si affaccia sul mare, originariamente fondata nel 1591. Oggi viene chiamata Marechal Deodoro ed è patrimonio nazionale. Questo fu il luogo di nascita del soldato monarchico che guidò il colpo di stato militare che detronizzò l'imperatore portoghese Re Pedro II, portando alla proclamazione della Repubblica nel 1889. Vale la pena visitare la sua casa di famiglia del XVII secolo e vedere le varie chiese, in particolare Nossa Senhora da Conceição e il complesso francescano. Quest'ultimo è insolitamente dedicato a Maria Maddalena e ospita il Museo di Arte Sacra in un antico convento le cui sale espositive erano un tempo le celle dei monaci e da cui si gode la vista dei vecchi tetti che scendono verso il mare. La città può aver perso il suo status di Maceió nel 1839, tuttavia conserva un fascino nascosto e senza tempo che ricorda un villaggio portoghese tinto di bianco, con le sue case basse, i colori tropicali, le palme e gli alberi di legno di Pernambuco. Passeggi verso la tranquilla baia di Lagoa Manguaba per rinfrescarsi e godersi la giornata.
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Mezz'ora di macchina verso sud e si arriva a Barra de São Miguel, una zona di pesca e costruzione di barche, che offre turismo in varie forme, da quello più vivace a quello più rilassante ed elitario. Le sue acque sono collegate a quelle del fiume Niquim e molto frequentate nei fine settimana. La spiaggia più vibrante è Praia do Francês, che si proclama modestamente la più bella del paese, ma la miscela di negozi, pousadas e caffè all'aperto la rendono un posto decisamente affollato. Saltano decisamente all'occhio le miglia di sabbia incontaminata.
Si arriva silenziosamente alla laguna, in una delle poche riserve della foresta atlantica di Alagoas, per visitare gli allevamenti di ostriche. Sostenuto da una piccola comunità di pescatori, è uno dei migliori produttori del paese.
Sebastiana, meglio conosciuta come Bastinha, coordina questi tour organizzati dall'eco-resort Kenoa. Si occupa di coprire le braccia e le gambe dei turisti con un olio floreale per tenere a bada le zanzare della sera, prima di aiutare alcuni uomini del villaggio a spingere le canoe che portano lungo la laguna, che era l'antica via dell'evangelizzazione. Bastinha racconta che esistono sette tipi di molluschi, tra cui vari granchi gialli e rossi che vivono tra le lunghe radici fangose delle mangrovie. “Siamo circondati dal silenzio. Non si sente niente, tranne un uccello di tanto in tanto", dice. Si viene risvegliati solo un raro cinguettio e dagli schiocchi della foresta. Aironi bianchi e rapaci piombano inaspettatamente sull'acqua. Al tramonto, è possibile degustare ostriche nelle barchette, servite con sale, limone e melassa di miele, annaffiate da un bicchiere di spumante. C'è anche la possibilità di fare delle gite in motoscafo dal porto turistico, un'altra esperienza memorabile da vivere a Barra de São Miguel. Si può visitare Praia do Gunga per fare immersioni e snorkeling, o semplicemente planare in tutta tranquillità mentre scende la notte.
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Terra di libertà
La giornata è appena iniziata e stiamo ammirando la statua di Ganga Zumba che guarda il mare a Cruz das Almas a Maceió: "Ogni persona di colore che è fuggita dalla schiavitù voleva tornare alla sua terra", dice Rafael, la nostra guida. Ganga Zumba fu il primo dei grandi condottieri del grande Quilombo dos Palmares (XVII secolo), a Serra da Barriga, simbolo della resistenza degli schiavi che prese il Volo dalle piantagioni di canna da zucchero di Pernambuco (a cui apparteneva Alagoas all'epoca) e Bahia. Ci dirigiamo verso l'interno, attraversando verdi colline, con il bestiame disseminato nel paesaggio come fiori bianchi.
Oltre all'agricoltura e all'allevamento, all'industria chimica, al cemento, al petrolio e al gas naturale, questa è stata un'area di mulini per canna da zucchero sin dal XVII secolo; incontriamo camion che si lasciano dietro una scia dolce e alcolica. Più ci avviciniamo a Palmares, più escursionisti vediamo sul lato della strada. È il Black Awareness Day e tutti sono diretti in città.
Ganga Zumba era il figlio della principessa Aqualtune, sorella del re del Kongo, l'attuale Angola, arrivata in Brasile per essere venduta come schiava riproduttrice come punizione per aver guidato la battaglia di Mbwila contro i portoghesi. In seguito, “avrebbe guidato gli schiavi in fuga a Palmares, cosa che ha organizzato politicamente”, spiega Gil, che ci guida attraverso il Parque Memorial Quilombo dos Palmares, una replica dei mocambos africani, un patrimonio culturale aperto nel 2007. "Questa è anche una storia della forza delle donne". Zumba ha resistito e ha negoziato un trattato di pace con i portoghesi nel 1678, ma Zumbi, il leader più famoso di Palmares, non ha accettato l'accordo. “Zumbi è nato qui ma è stato catturato da bambino e dato in dono a un sacerdote, per essere poi battezzato come Francisco. Un giorno è fuggito qui. Cresciuto da Zumba, ha dato inizio alla più grande resistenza degli schiavi di sempre. "Si è dipinto e si è vestito come un guerriero africano e i suoi seguaci hanno fatto lo stesso, quindi nessuno sapeva chi fosse". Il 22 novembre 1680, la data di oggi, è stato catturato. Per questo vediamo centinaia di persone, molte vestite di bianco, che lo celebrano. Ci sono danze tradizionali africane e capoeira, e la gente vende tè e cianfrusaglie, cibo e bevande per tutto il giorno. A Lagoa dos Negros ci prendiamo per mano e facciamo un cerchio sotto il grande albero della gameleira, dove i guerrieri chiedevano benedizioni e forza. Il silenzio è magico. "Hai notato quella leggera brezza?" sorride Gil. “Il sangue di re e regine africani scorre nelle nostre vene.
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Il Percorso ecologico di Milagres copre tre municipi, 23 chilometri di Porto das Pedras, seguito da São Miguel dos Milagres fino a Barra de Camaragibe, nel sud dello stato. Prendere la chiatta fino a São Miguel è un viaggio al rallentatore in un luogo amatissimo. Incontriamo negozi che vendono artigianato locale di qualità. Ci dirigiamo verso il punto panoramico per immergerci in queste terre delimitate dalle palme e dal mare. Sotto vediamo la semplice chiesa di Nossa Senhora Mãe do Povo, dove tutti sono i benvenuti, anche i cani che si fanno un pisolino all'aperto. Angélica si prende cura della chiesa e ci dice che furono i portoghesi a costruirla tra il 1637 e il 1639, "è la terza più antica dello stato", ci mostra un'immagine dell'amata Nossa Senhora do Carmo che risale al tempo in cui fu fondata.
A due passi c'è la Fontana dei Miracoli, dove le persone fanno la fila con le damigiane. Il signor Benedito viene a prendere l'acqua per la sua famiglia, per bere e per cucinare. "È meglio dell'acqua minerale". E fa miracoli? "È una questione di fede".
Vale la pena fare una gita in buggy verso le spiagge protette, come Toque, Lage, Patacho e Marceneiro. A Lage c'è un tunnel verde, dove veniamo accolti da famiglie di piccole scimmie sago. Oggi è una riserva naturale con incantevoli casette sulla spiaggia, un eliporto, un campo da golf e la festa di Capodanno più popolare e costosa in Alagoas. I pescatori di Porto de Pedras gestiscono l'Associazione lamantino, un santuario sul fiume Tatuamunha dove vivono questi mammiferi. Secondo la nostra guida sono in pericolo “a causa dell'uomo e a causa della difficoltà di riproduzione (la femmina è il capo)”. Si ritiene che ne esistano solo 500 e qui ce ne sono circa 45. L'associazione li alleva e li reinserisce in natura quando raggiungono i 200 chili. Siamo andati ad osservarli facendo un giro in zattera e ne abbiamo visti quattro, uno nuotava accanto a noi: “Questa è Telinha, è venuta solo a controllare.
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Paradiso terrestre
“Questo mare ostenta la sua bellezza da una settimana ormai”, si sente dire all'alba a Maragogi, guardando tanti turchesi cristallini e palme che ondeggiano con la brezza mattutina. Le spiagge sono divise da fiumi e torrenti, e andremo alla loro scoperta in motoscafo, passando per Pontal de Maragogi. Il nome del villaggio deriva dal vicino fiume, Maragui, nome Tupi dato dagli indiani Potiguara, "il fiume delle zanzare o dei moscerini", pronunciato "Maragogi" dai portoghesi.
Ad Alagoas è possibile ammirare la seconda barriera corallina più grande del mondo, che ammorbidisce le onde sulla spiaggia. Questa area protetta, che copre 430,000 ettari e 120 chilometri di costa e mangrovie, ospita una vasta gamma di biodiversità. Le parole non riescono a descrivere una tale bellezza. Si dice che circa 1.500 persone arrivano qui ogni giorno, e tale numero può raddoppiare nel periodo di alta stagione, tuttavia, ci sono delle regole. Ci sono spiagge per gruppi, con zone di svago e relax, altre per gli sport acquatici. Le piscine naturali che si formano tra i coralli vengono “chiuse” quando la marea raggiunge un certo livello, “per consentire alla natura di riprendersi”, spiega Filipe, il nostro timoniere. Le più grandi sono Magarogi e Japaratinga, ma tutte le spiagge sono meravigliose: Burgalhau, Barra Grande, Antunes, Xaréu, Camacho, Dourado. O la tranquilla Peroba, l'ultima prima di Pernambuco. Nuotiamo fino alle barriere coralline circondati da un banco di pesci gialli a strisce, conosciuti come sergente maggiore. Quando la marea è molto bassa, il banco di sabbia forma un percorso nel mare. "Non è l'acqua con lo zucchero che ci calma, ma l'acqua col sale", dice Filipe. "Qui, è la natura che comanda." A Maragogi, mare e cielo si fondono in scintillanti sfumature di blu; l'orizzonte è una linea diffusa e sempre presente. Siamo più grandi e più piccoli. Quando arriviamo sulla costa, beviamo acqua di cocco fresca e mangiamo aragosta, gamberi e ananas grigliati con rosmarino alla Pousada Antonina. Hanno il sapore della vita. "Alagoas non è bello, Alagoas conduce una vita dissoluta", scherza Thiago. Ricordiamo un verso di Carlos Drummond de Andrade: “Il mondo è grande e sta in questa finestra che si affaccia sul mare.
di Patrícia Barnabé
(Articolo su UP Magazine, Edizione gennaio 2020)